(圖多文長,恐耽誤您的時間)
端午節前,臺南市政府觀光局與日本「豐和堂株式會社」、京都府觀光協會、京都傳統技藝振興財團等,合辦「日本宮廷文化(宮廷御服及雅樂)展示表演」,自5月30日至6月1日假吳園藝文中心舉辦宮廷服飾著裝公演。 (限於篇幅雅樂部份不做介紹,只貼著裝部份)
十二單衣著裝完成正面↓
十二單(じゅうにひとえ)只是俗名,正式名稱為女房裝束或五衣唐衣裳,是日本女性傳統服飾中最正式的一種。於平安時代的10世紀後開始被作爲貴族女性的朝服,現代在一些場合是正式禮服。
十二單衣著裝完成側面↓
十二單的名稱首見於《源平盛衰記》。一般由5~12件衣服組合而成。按照不同季節,穿著人的身份和場合,十二單衣的顔色和花紋有特定的複雜搭配。(十二單不是指有十二件,而是說很多層,非常豪華,豪華到極點的意思)
繁複的著裝規矩衍生出『衣紋道』(如同茶道、花道),執行著裝的專業技術人員就稱做『衣紋者』。
中間站立者是今天的模特兒↓,她扮演貴族。跪在她面前的是「前衣紋者」,後面的是「後衣紋者」。工作中二人不能交談,全憑日常的訓練及默契。
小袖:上身最內層的內衣,一般爲白色短衣。↑
長袴:下身貼身的裙褲,已婚者用紅色,未婚者用深紫色。早期質地爲平絹,後來爲絲綢。現在又分帶褶的長袴和無褶的表袴。↑
單衣:穿在小袖外面,多爲绫、絹制作。(草綠色的這件)↓
(注意:所有上衣領襟是左蓋右,也就是右衽。)
今天模特兒穿的紅色裙褲是有打褶的長袴。↓
接下來要連續穿五件衣服,就叫做五衣。
五衣:穿在單衣外面,有色彩濃淡搭配的衣服。原來爲五層不同顔色的衣服,平安時代中、後期簡化爲同一件衣服的開口處縫五層布料而成。
莎莉注意到今天表演的所有衣服都是兩層翻光,而五衣的表層全是白色緹花絲布,裏層則是素面粉色系。
第一件五衣內裏深紫色,先穿右手再穿左手。衣服是平面裁剪,為了符合立體的人身,『前衣紋者』在腰部左右各抓一道褶。↓
第二件五衣內裏是暗梅粉色↓
每穿好一件,會在腰間繫上一條米色絹帶。當第二條絹帶繫好之後就將第一條拆下,穿衣者身上永遠只有一條絹帶。(請看:拆下的絹帶放在衣襬上)↓
第三件五衣內裏是桃粉色↓特別放大局部讓各位看表裏的接縫方法。(裏裁片比表大,翻光後推出當鑲邊。這樣的縫製法可以減少前襟的厚度,比較柔軟舒適)
場地不大觀眾滿座,觀光局網站5月30日才發佈。↓
第四件五衣內裏是粉色↓
第五件五衣內裏是嬰兒粉色↓
前衣紋者一直跪在原處,她負責將前領襟穿出層次、抓前腰褶、撫平、繫拆腰帶;後衣紋者負責取衣服、對齊後中心、將後衣領提住、整理袖口及後衣襬。↓
紫色綾格緹花這件叫做打衣(內裏是深紫色)↓
打衣:穿在五衣外面,質地堅挺的一層。最早的作用是禦寒。因為原來的衣上有用木砧捶打出來的紋樣而得名。
紅色這件叫做表著(內裏是素面紅色)↓
表著:打衣外面垂領廣袖的外袍,有華麗的刺繡,經常分表裏兩層。
後衣紋者取來唐衣↓
唐衣:表著外面的華麗短褂。↓(唐代由中國流傳到日本)
後衣紋者取來裳↓
裳:圍在後腰的長裙,多爲绫或紗所製。與身份高貴的人見面時的專用裝束。↓
裳分爲四個部分:後腰部份稱爲“大腰”。
向後直至拖地的八幅折裙爲“延腰”。
從大腰左右穿出,繫於前腰打結的帶子稱爲“小腰"。
請看袖口,多層次的色彩,這是日本人欣賞的「美」。↓
後衣紋者取來檜扇↓
以薄檜木片製成的扇子,上覆有薄紙,以金銀泥描畫出“大和繪”等,是一種非常華美的扇子。扇子合起繞上彩色絲繩。↓
將檜扇交給貴族,著裝即完成。
這些服裝都是絲質品,雖然穿著多件仍柔軟舒適,但總重量20公斤,使穿衣者行動困難。所以在典禮空檔可以至休息室把衣服脫下來。
由於整套服裝僅由裳的小腰繫住,解開這條帶子就可以全部脫下來了,並非一件一件的脫。著裝費時50分鐘,脫裝僅需5秒鐘。
脫下的衣服仍是套好的,完整的擱著,一會兒要出場再穿上,這時可以很快速完成。
衣紋者協肋穿衣者轉身讓觀眾看清楚。(這張可以看到飄下來的引腰)↓
特別做局部放大圖讓格友看後面的衣服。↓
1.小袖→單衣→五衣→打衣→表著,後領都是對齊沒有層次。
2.唐衣的領型是披下來的,且後中心有接縫。
3.唐衣的後中心有接縫,後片也有抓腰褶,位置約同背寬。
4.裳的大腰下方穿彩色織帶裝飾,往下再加穿二條同色繩股。
5.裳的延腰打襇褶,由兩側倒向中心。
(另有靜態展的服飾及局部特寫,有興趣的格友可以到相簿集欣賞。)
平安時代http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%97%B6%E4%BB%A3
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